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Gelateria con bar e pasticceria ma anche  centro culturale, spazio espositivo per mostre di artisti contemporanei.

La Porta di Treviso conserva ancora la sua torre, diventata del tempo un simbolo di Oderzo. Chi la osserva non può fare a meno di notare diversi riferimenti alla storia della città. Il nome Oderzo sembra derivare da un termine antico che significa “piazza del mercato”, quindi una città aperta a scambi ed incontri. Aveva a difesa alte mura ed alcune porte, che venivano aperte al mattino e chiuse la sera, oltre che in caso di pericolo. Sono poste sulle maggiori vie di comunicazione che un tempo erano passaggio obbligato per entrare in città o per uscirne. Il nome era dato in relazione alla direzione delle strade: verso il Friuli, quindi ad Est, esisteva fino ad un secolo fa la Porta Friulana di Stalla (dall’omonimo borgo posta appena oltre), ma era identificata anche come “di Ponte longo” perché era a ridosso del fiume Monticano. Affianco o sopra alle porte si trovavano delle torri. Quella di Porta Friulana era quadrangolare, alta e massiccia, ma fu abbattuta perché con l’ampliamento della strada i mezzi faticavano a transitare. A Nord c’era la Porta di San Martino che immetteva sull’omonimo borgo; era conosciuta anche come Porta di Conegliano. Al suo fianco, una torre cilindrica ha lasciato l’impronta nel palazzo a cui era appoggiata.

Si conserva ancora la Porta di Treviso, ossia il Toresin (o Torresin), dove entrava la Callalta, antica strada che porta tuttora verso Treviso.

Rimaneggiato nel XIX sec., il Torresin mantiene sulla parte destra, all’altezza della volta dell’arco, tre stemmi nobiliari che ricordano la fondazione del Monte di Pietà opitergino, che aveva la sua prima sede dove oggi c’è una banca. Nel lato opposto vi è lo stemma della famiglia Loredan, che diede alla città diversi podestà. A ridosso del tetto, una lupa probabilmente fa riferimento a quando Oderzo era Municipio Romano. Verso la piazza c’è un orologio, mentre le decorazioni sul lato di Via Umberto sono imitazioni di affreschi parietali a tappezzeria, fatti in epoca recente.

Il complesso comprende Palazzo dei Battuti e Ca’ Balbi e risulta essere uno degli edifici di pregio situati in Piazza Grande.

A dividere Piazza Grande e Piazza Castello c’è il complesso di Palazzo dei Battuti e Ca’ Balbi. Sappiamo che l’area sulla quale sorge era abitata fin dal VI secolo a.C.. Pare che uno tra i primi proprietari fosse un certo Barbieri, probabilmente commerciante di lane e tessuti, che poi lasciò alla confraternita dei Battuti di Oderzo la porzione dell’edificio che prese il nome di Palazzo dei Battuti. La facciata verso Piazza Grande vanta diversi affreschi, anche se in parte deteriorati dal tempo, dalle intemperie e dai tanti interventi che l’edificio ha subito nei secoli. Nella parte di Ca’ Balbi la decorazione visibile è composta da affreschi a tappezzeria, mentre sulla Casa dei Battuti si possono scorgere forme rotondeggianti che riempiono porzioni di parete tra le riquadrature delle finestre. Entrambi in palazzi mostrano un fregio a ridosso del tetto, che resta la parte meglio conservata. Entrando in Palazzo dei Battuti da Piazza Castello, si può subito ammirare un pavimento musivo di epoca romana, forato da un pozzo medievale. Questa
particolare sovrapposizione, non unica in città, aiuta a conoscere la lunga storia del nostro territorio.

Al primo piano si conservano travature decorate ed un ciclo di affreschi del 1472, composto da due coppie di Santi: a sinistra San Giovanni Battista e San Bernardino da Siena, a destra San Prosdocimo ed altra Santa non definita. Al centro manca la parte di affresco forse raffigurante una Madonna in trono con Bambino, riconosciuto in quello conservato oggi presso l’Isabella Stewart Gardner Museum di Boston. Gli affreschi ed il soffitto facevano parte di una cappella privata, riservata alla Confraternita dei Battuti.

Palazzo Amalteo, semplice ma d’impatto, si estende per buona parte di Via Umberto I, vicino al Ponte del Gattolè. In origine muratori, nei secoli cambiarono i loro interessi, dedicandosi ad altre attività.

Come altri Palazzi storici, Palazzo Amalteo si estende per buona parte di Via Umberto I, vicino al Ponte del Gattolè.

Il Palazzo fu voluto da Francesco Amalteo all’inizio del XVI sec. quando sposò Emilia Melchiori.

Le sei arcate di questo imponente edificio si distinguono tra quelle del primo tratto di Via Umberto I, vicino al Ponte del Gattolè. Un tempo la proprietà comprendeva anche giardini, orti ed altre servitù.

Negli anni cinquanta del ‘900 la struttura subì diverse trasformazioni, conservando solo l’originaria facciata fronte strada. Di questa catturano lo sguardo: una targa che ricorda alcuni membri della famiglia e lo stemma degli Amalteo, raffigurante una cornucopia contenente spighe, segno di abbondanza. Il cognome della famiglia sembra arrivare dalla professione dei capostipiti: a-malta, cioè muratori. Le generazioni successive, però, intrapresero anche la carriera ecclesiastica o si distinsero nelle arti e nelle scienze. Francesco arrivò infatti ad Oderzo come professore di Lettere: oltre che qui, insegnò Greco Antico e Latino anche a Motta di Livenza e Sacile. Attilio, invece, fu membro della Compagnia di Gesù e viaggiò in diverse zone d’Europa come messaggero per la Santa Sede. La famiglia era imparentata col
cardinale Girolamo Aleandro, che fu tra i primi Bibliotecari Vaticani e ad Oderzo allestì una tra le più importanti biblioteche d’italia: quando il ramo opitergino della famiglia si estinse, la raccolta contava più di 6000 unità tra volumi, incunaboli e manoscritti, oltre ad una pinacoteca che vantava opere di
Paris Bordon, Pomponio Amalteo, Cima da Conegliano e Jacopo Bassano. Nel Duomo cittadino gli Amalteo avevano la loro cappella, dedicata allo Spirito Santo.

Nel romantico giardino della tenuta della famiglia Rechsteiner Stepski Doliwa si conserva l’antica Villa Veneta, gioiello dell’opitergino. La villa sembra oggi ai limiti del centro di Piavon di Oderzo, ma fino al secolo scorso la zona, località Frassenè, era considerata nucleo nevralgico dell’attuale frazione. Piavon fino al 1929 era sede di Comune e proprio affianco alla villa si trovava il Municipio. Il borgo Frassenè, che si allungava nella campagna confinante con Chiarano e Ponte di Piave, è nota fin da tempi antichi per un grande bosco, forse a prevalenza di frassini, che poi diventerà il toponimo della località. Gran parte di questi terreni, man mano che gli alberi venivano tagliati per rifornire i cantieri navali della Serenissima Repubblica, andarono progressivamente dedicati al pascolo. Le terre furono messe all’asta e nobili famiglie li acquistarono per essere messa a coltura; tra le prime vi fu quella della vite, che ancor oggi prevale. Tra le prime famiglie acquirenti troviamo la famiglia Ottoboni, che fu proprietaria della villa e di diverse altre abitazioni. Per successione, non essendoci eredi maschi, la villa passò alla famiglia Bonamico, di origine milanese, che presto la vendettero così come le altre proprietà. Dopo altri possessori arrivò alla famiglia degli attuali proprietari: Rechsteiner Stepski Doliwa. Dalle mappe ‘700 deduciamo che la villa nel tempo non ha subito stravolgimenti importanti, almeno nella parte esterna; sono ancora ben riconoscibili gli antichi camini ad imbuto rovesciato. A fianco sorge un imponente ed elegante barchessa, che fa riaffiorare immagini di un tempo lontano in cui questi nuclei erano il perno della realtà agricola e sociale locale. Altre costruzioni costituiscono la parte rurale dell’attuale azienda agricola e formano una corte adiacente all’esteso giardino, che conserva la ghiacciaia e numerose specie arboree.

Negli ultimi anni dell’Ottocento fu ripetutamente ospite della baronessa Galvagna la regina Natalia di Serbia; una bella fotografia ritrae le signore davanti alla grande vetrata a bifora della villa; dietro di loro, in piedi, c’è Draga Mascin, allora dama di compagnia della regina ma destinata a diventare, malgrado le umilissime origini e l’opposizione di tutti, regina di Serbia a sua volta, avendo sposato il figlio di Natalia, re Alessandro Obrenovic. Un altro personaggio particolare che fu ospite della ville fu Richard Lionel Guidoboni Visconti, presunto figlio di Honoré de Balzac, sepolto nel cimitero di Oderzo. Il bel libro di Eugenio Bucciol “ Da Versailles a villa Galvagna” che ne illustra la storia fu presentato nel 1999 nel salone della villa.

Al tempo del barone Galvagna, la villa ospitò una famosa collezione di oggetti di arte giapponese oltre che ad una importante raccolta di reperti archeologici, che si possono oggi ammirare in gran parte nel Museo Archeologico di Oderzo. Subentrato nella proprietà della villa, il dottor Giovanni Giol ne volle far dono al Museo con l’intento di salvarli dalla depredazione causata dagli ultimi eventi bellici. Infatti, occupata prima dalle truppe nemiche e poi dagli alleati, diventata ospedale militare americano e quindi rifugio per gli sfollati della grande alluvione del Polesine, la villa cadde in degrado e solo con il recente restauro sapientemente realizzato da Alberto Giol, unitamente a quello della Barchessa, entrambe terminate nel 1999, ha potuto riacquistare la sua perduta bellezza.

La barchessa una volta adibita ad uso agricolo, pur mantenendo il suo carattere originario tipico della campagna veneta, è stata restaurata con particolare attenzione allo scopo cui la si voleva destinare. Grandi spazi sapientemente divisi, cucine attrezzate e servizi adeguati ne fanno una struttura particolarmente adeguata a ricevimenti di matrimonio, meetings aziendali, manifestazioni di vario tipo che, oltre all’aiuto di eccellenti servizi di catering, possono anche contare sulla bellezza veramente unica dell’ambiente in cui è ubicata.

Il mutare delle stagioni colora il parco secolare di Villa Galvagna Giol che si presenta sempre adatto in ogni stagione ad ospitare gli eventi da organizzare. Disegnato agli inizi del XIX secolo secondo la moda romantica dell’epoca, è molto suggestivo e si svolge per una superficie di dieci ettari; piante centenarie e catalogate come tra le più rappresentative nella loro specie lo arricchiscono specchiandosi nell’acqua dei tre laghetti che sono uniti tra di loro da numerosi corsi d’acqua attraversati da ponticelli. Tutto da scoprire con passeggiate lungo i sempre nuovi sentieri che lo attraversano.